前作と基本的なコンセプトは変わっていないので、今回は手短に済ませる予定である。
詳細な制作過程については、以前の記事を参照していただきたい。
今回は生地を変えて制作したので、まずは素材の話から始めていく。
mila schönというブランドのオーダーメイド用生地を、運よく手に入れることができた。
この生地は薄手でありながら適度な張りを持っている。
ペイズリーの総柄だが、よくある総柄の押し付けがましさは皆無である。
ペイズリー柄と一口に言っても千差万別で、この生地は妙に洗練されている。
総柄にありがちな野暮ったさが不思議なほど消されており、綿100% でありながらシルクのような品がある。
シャツの正面
シャツの後ろ姿
ボタンを留めるとこうなる
クレリック仕様にするかどうか迷ったが、結局総柄で押し切った。
ボタンを隠す仕立て方を比翼仕立てと呼ぶ
比翼仕立て、つまりフライフロントで仕上げている。
前回のシャツとの違いは、最下部のボタンホールが並行になっていないことである（並行にすることで可動域が広がる）。
職業用ミシンにアタッチメントを装着してボタンホールを縫製していたのだが、向きを変えることを完全に失念していた。
特別な制約がなければ鳥足がけで処理する。
白蝶貝は別名「マザーオブパール」と呼ばれる素材である。
真珠について詳しいわけではないが、白蝶真珠を産む貝らしい。
襟部分にボタンを付けない設計にした。
理由は単純で、イタリアンカラーのように開襟で着用することを前提としているからである。
シャツとしては珍しい広めの見返し
イタリアンカラーとは、見返しが付いた襟のことを指す。
見返しがあることで、開襟時に裏地や縫い目が表に出ない。
縫い目が見えないということは、襟がロールしやすいということでもある。
カフスには接着芯を使用した。
この分野はまだまだ研究の余地がありそうである。
シャツに使用する芯の種類は以下のように様々。
- 接着芯
- フラシ芯（非接着タイプ）
- 半フラシ
- 芯なし
それぞれに長所と短所があるが、それは別の機会に詳述したい。
柄のせいで分かりにくいが、袖を前方に振るような角度で取り付けている。
縫い代は折伏せ縫いで処理した。
折伏せ縫いはロックミシンのようにほつれる心配もなく、頑丈でシャツには一般的な手法である。
今回のポイントとして、縫い代の幅をかなり細くしている。
縫い代を細くすると以下のような利点がある。
- 表面のステッチを細く入れられる
- 細いほど縫い代が強固になる
ただし縫い代が硬くなる欠点もあるので注意が必要である。
薄手の生地であれば問題ないだろう。
ギャザーをたっぷりと入れた。
単なる装飾ではなく、ギャザーによって肩周りに可動域が生まれる。
脇線の処理は少し変わった手法を採用している。
見た目はシンプルだが、実際の作業はちょっと複雑である。
機会があれば別記事で詳しく解説したい。
画像を見ると分かるが、1度目と2度目のステッチ幅を意図的に変えている。
三つ折りは細くなるほどアイロンが効きにくくなるため、ステッチで押さえるという発想である。
ステッチの役割分担:
- 1回目：生地を落ち着かせる捨てミシンのようなもの（粗い針目）
- 2回目：本来のステッチで表から見える（細かい針目）
生地が浮いて綺麗な3つ折りができない人には、この方法を推奨する。
制作過程での小さな失敗や工夫の積み重ねが、結果的にこの1枚のシャツを形作っている。
完璧を目指すよりも、失敗を受け入れながら進む方が面白い。
そんなことを考えながら、また次の1枚を作ってみたくなるのである。
